中山定制服裝打板培訓班

制作凈樣板、放制毛樣板。根據(jù)確定好的尺寸，用平面或立體制圖的方法制作凈樣板。制作凈樣板時應加入面料的縮水率。如：某號型褲號為100cm，面料縮水率為2%，則褲長應制成102cm。面料的橫向縮水率極小，一般不予考慮，但若有要求或有必要時，則應加入橫向縮量。立體裁剪制圖時應選用標準人臺，或按要求修正好普通人臺，在充分領悟設計圖和設計師意圖后，采用剪、省、褶、裥等手法，將整體造型分解成基本部件，取得較為精確的凈樣。凈樣板制好后需加放縫份，平面與立體制板加放縫份的方法相同，只是立體制板得出的紙樣需經(jīng)過線條修正再放縫份。一般來說，薄型面料的縫份為1cm，領口、袖窿和門襟處為0.8cm；厚型面料如毛呢、牛仔布、燈芯絨等縫份為1.2cm，領口、袖窿和門襟處為1cm。加放了縫份的樣板俗稱毛樣板。服裝打板需要對數(shù)字軟件、制版軟件、衣裁套矩等多種工具軟件較熟練地掌握。中山定制服裝打板培訓班

審板、驗板。終審樣板時，要特別注意尺寸的變化，如：褲長100cm、面料縮水率為2%，審板時應按下列長度檢查：褲長100cm+縮率2%+腰頭縫份1cm+腳口折邊3cm，則樣板實長為0.6cm。以此推類、所以部件的尺寸都應加入縫份和放量，不符合標準的必須重新制作。此外，需反復審核查樣板片的數(shù)量。一套成形的樣板，少則幾十片，多則上百片，其形狀各異，大小不一，十分容易丟失，倘若一個用邊角料裁制的小嵌條遺失補裁，則會浪費一塊整料。因此復核工作十分重要，應一一核對，逐個查找。歸類、封樣。樣板復核完畢，按號型編排、打印樣板編號、規(guī)格號型和穿掛洞眼，在縫份邊緣打印封樣標記，以防樣板在未經(jīng)許可的情況下被修改。長期保存的樣板，其邊緣可用膠帶貼封。掛洞眼不能太靠邊緣，以防掛吊時間久而使樣板變形或損壞。中山定制服裝打板培訓班服裝設計行業(yè)的發(fā)展方興未艾，服裝打板是其中不可或缺的技能之一。

眾所周知，信息輸入與輸出是永遠不成正比的，就好比你英語聽力滿分卻一句也說不出是一個道理。只有你動手畫了，你才能知道自己是什么水平——當然自我審視的?能力與個人審美有直接關系。雖然眼高手低不好，但是眼高才能拉動手慢慢變高。設計初期，鼓勵及提倡借鑒大師作品，來建立及完善自己的審美體系。服裝打版又稱服裝樣板，又稱服裝樣板或服裝樣板。正確的名字是服裝結構設計，也就是制作服裝創(chuàng)意設計圖樣。服裝打版是服裝設計的重要組成部分。

打版以及紙樣都是俗稱，也有的地方叫制版，其實是同一個工種，專業(yè)名稱是“服裝結構設計”，是服裝設計的一部分。相關小知識：服裝設計包括：1、創(chuàng)作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；2、結構設計（也叫打版，服裝制版或版型處理，每個部位的具體規(guī)格尺寸）；3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中打版在中間是處于一個承上啟下的作用，是整個服裝設計里面較重要的一個環(huán)節(jié)。 ?企業(yè)的就業(yè)要求中，動手能力也就是實際能力才是主要的，學歷只是參考，不是先決條件。打板是校園時裝秀的重要前期準備。

這是需要了解掌握的第二個公式：6/B+7。這條線是胸圍線，是為了以后的袖籠深線做準備的，大致位置在人體腋下。這一步畫的是腋下側縫的輔助線，下面帶弧度的虛線是線等分符號，在這張圖中是將寬度等分了兩份，是為以后切割前后兩片做準備的。這一步畫的是胸寬線（B/6+3）和背寬線（B/6+4.5），涉及到需要記憶了解的兩個公式。因為女性凸起的胸部讓胸前曲線長于筆直的背部曲線，所以胸寬比背寬要長一些，但在實際打板中可根據(jù)人體具體尺寸（比如如果駝背的話，背寬線的調節(jié)數(shù)需要upup）具體調整。打板的數(shù)碼模型可以直接應用于服裝生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)。深圳創(chuàng)意服裝電腦打板證書

服裝打板需要有耐心和細心的心態(tài)，不斷進行反復的計算和調整，直到完美的效果。中山定制服裝打板培訓班

服裝打版技能要求：服裝CAD雖說軟件種類繁多，但是一般學習的時候選一些有表示性的軟件，這樣再學其他的軟件就比較容易，富怡以及ET軟件就不錯的，比較有表示性。國外的軟件也有很多，但是有些軟件是沒有學習版的，像格柏、立克這些就沒有學習版。但是畢竟服裝CAD只是一個輔助工具而己，很多時候去考試時，哪怕是你掌握的不是該企業(yè)的軟件，但是在考試的時候用人單位會先要認可你的手工的水準，如果說手工的水準能讓用人單位滿意的話，很多時候用人單位愿意給你機會去適應電腦的使用，但前提也是你之前要會電腦CAD，只是企業(yè)會給機會讓你去熟悉與你之前用的軟件的不同之處。但不太可能讓你從零開始學電腦CAD。中山定制服裝打板培訓班